how-to verlagen??
Moderator: webmasters
In principe stelt het loshalen van de voorwielophanging weinig voor (zei hij...).
Je begint met het wiel te verwijderen, daarna de remklauw. Tip: draai het stuur/wiel naar je toe zodat je gemakkelijk aan de achterzijde van de klauw kunt komen. De klauw zit met 2 grote bouten (sleutel 19) vast op de fusee. Het kan nodig zijn een verlengpijp op je sleutel te moeten zetten, klauwen willen nogal eens goed vast zitten.
Als de klauw eraf is kan de remschijf eraf. Zet daarvoor het stuur weer gewoon recht. De schijf zit met 1 schroefje op z'n plek. Pas op dat je de schroef niet dol-draait: neem een goed passende schroevendraaier.
Voor het loshalen van de stuurstang en de stabilisator is het wellicht handig een klein krikje onder de naaf te zetten, zodat je het 'wiel' een stukje kunt optillen (veer en demper indrukken zeg maar). Daarmee gaat de spanning van de stuurkogel en de stabi af. Werkt iets prettiger. Bij mij zit er bij de stuurkogel en de stabi een zelfborgende moer. Deze moet eraf natuurlijk. Neem vervolgens een hamer om de stuurkogel los te slaan. Sla daarbij niet op de kogel maar op de stuurarm die aan de veerpoot zit. Sla hard!
Zodra er beweging in zit kun je met voorzichtig tikken wel op de onderkant van het draadeind van de kogel tikken (omhoog dus, zodat ie loskomt).
Verwijder het krikje zodat de fusee weer naar beneden komt. Draai de grote moer los die de aandrijfas in de naaf vast zet. Haal nu de fusee bout eruit, des noods met tikken met een hamer. Vanaf nu heb je eigenlijk 2 handen extra nodig:
Neem een lange stalen pijp (+/- 1 of 1,5meter) en schuif deze van voren gezien over de draagarm naar achteren en steek hem onder de auto (t.h.v. het voetencompartiment). Als je nu aan de voorzijde op deze pijp gaat hangen/leunen zet je de fuseekogel en draagarm onder spanning. Neem de hamer weer ter hand en sla onder op de fusee, daar waar de kogel in de fusee steekt. Hij zit daar (net als de stuurkogel zat) geklemt. Sla flink hard anders doet ie niks. Op een gegeven moment zakt (tijdens het slaan) de draagarm met de kogel langzaam uit de fusee. Nu is de veerpoot los van de fusee.
Wat ik ook heb zien doen is een soort wig in de spleet tikken waar de fuseebout doorheen zat. Daarmee tikje je die iets verder op, waardoor de fuseekogel er iets minder strak in geklemd zit.
Als je de veerpoot naar je toe trekt (weg van de motor) kun je de aandrijfas uit de naaf tikken. Pas op dat de aandrijfas niet uit de bak schiet want dan komt de bakolie er direct uit.
Als ook de aandrijfas uit de naaf is moet je alleen nog de twee boutjes onder de motorkap losmaken en dan kun je de gehele veerpoot van de auto wegnemen.
Dat was het wel zo'n beetje. Hopelijk ben ik niks vergeten.
Als alles gangbaar is heb je hem er in een half uurtje onderuit. Zo niet, dan kan je wel even bezig zijn.
In mijn geval heb ik ??n bout van een stuurkogel er met een haakse slijper af moet slijpen. Voordat je tot dat soort geintjes over gaat heb je meestal al een hele tijd zitten klooien, vloeken en zweten op die weerspannige bout..
Succes ermee!
Groet,
Antoine
Je begint met het wiel te verwijderen, daarna de remklauw. Tip: draai het stuur/wiel naar je toe zodat je gemakkelijk aan de achterzijde van de klauw kunt komen. De klauw zit met 2 grote bouten (sleutel 19) vast op de fusee. Het kan nodig zijn een verlengpijp op je sleutel te moeten zetten, klauwen willen nogal eens goed vast zitten.
Als de klauw eraf is kan de remschijf eraf. Zet daarvoor het stuur weer gewoon recht. De schijf zit met 1 schroefje op z'n plek. Pas op dat je de schroef niet dol-draait: neem een goed passende schroevendraaier.
Voor het loshalen van de stuurstang en de stabilisator is het wellicht handig een klein krikje onder de naaf te zetten, zodat je het 'wiel' een stukje kunt optillen (veer en demper indrukken zeg maar). Daarmee gaat de spanning van de stuurkogel en de stabi af. Werkt iets prettiger. Bij mij zit er bij de stuurkogel en de stabi een zelfborgende moer. Deze moet eraf natuurlijk. Neem vervolgens een hamer om de stuurkogel los te slaan. Sla daarbij niet op de kogel maar op de stuurarm die aan de veerpoot zit. Sla hard!
Zodra er beweging in zit kun je met voorzichtig tikken wel op de onderkant van het draadeind van de kogel tikken (omhoog dus, zodat ie loskomt).
Verwijder het krikje zodat de fusee weer naar beneden komt. Draai de grote moer los die de aandrijfas in de naaf vast zet. Haal nu de fusee bout eruit, des noods met tikken met een hamer. Vanaf nu heb je eigenlijk 2 handen extra nodig:
Neem een lange stalen pijp (+/- 1 of 1,5meter) en schuif deze van voren gezien over de draagarm naar achteren en steek hem onder de auto (t.h.v. het voetencompartiment). Als je nu aan de voorzijde op deze pijp gaat hangen/leunen zet je de fuseekogel en draagarm onder spanning. Neem de hamer weer ter hand en sla onder op de fusee, daar waar de kogel in de fusee steekt. Hij zit daar (net als de stuurkogel zat) geklemt. Sla flink hard anders doet ie niks. Op een gegeven moment zakt (tijdens het slaan) de draagarm met de kogel langzaam uit de fusee. Nu is de veerpoot los van de fusee.
Wat ik ook heb zien doen is een soort wig in de spleet tikken waar de fuseebout doorheen zat. Daarmee tikje je die iets verder op, waardoor de fuseekogel er iets minder strak in geklemd zit.
Als je de veerpoot naar je toe trekt (weg van de motor) kun je de aandrijfas uit de naaf tikken. Pas op dat de aandrijfas niet uit de bak schiet want dan komt de bakolie er direct uit.
Als ook de aandrijfas uit de naaf is moet je alleen nog de twee boutjes onder de motorkap losmaken en dan kun je de gehele veerpoot van de auto wegnemen.
Dat was het wel zo'n beetje. Hopelijk ben ik niks vergeten.
Als alles gangbaar is heb je hem er in een half uurtje onderuit. Zo niet, dan kan je wel even bezig zijn.
In mijn geval heb ik ??n bout van een stuurkogel er met een haakse slijper af moet slijpen. Voordat je tot dat soort geintjes over gaat heb je meestal al een hele tijd zitten klooien, vloeken en zweten op die weerspannige bout..
Succes ermee!
Groet,
Antoine
Maar het kan makkelijker.
Wiel eraf. Dat red je, ik weet dat je dat red
Je wielmoer eraf. Die grote dus. Dop 32 meen ik. Neem minstens een staat van 60cm Als je hem losdraait moet je iemand vinden die hard op de rem trapt.
Draai de moer van de stuurkogel er zover af dat de moer iets uitsteekt tov de bout, en ga er dan als een botte hercules op staan rammen zodat ie eruit schiet. Tip aan de zijkant tikken wil ook wel es helpen. Als ie heel goed vastzit is het kruipolietime.
Dan de remklauw verwijderen. aan de binnenkant zitten 2 zeskantbouten of imbusbouten. Zorg voor een passende dop. Denk eraan deze hufters kunnen vastzitten in dat geval moet je je sleutel verlengen. Kijk uit dat je de boel niet doldraait.
Als je je klauw eraf hebt dan moet je hem efen ophangen in je wielkast met tyraps ofzo om je remslangen te ontlasten.
Nou is het een koekie om de schijf eraf te halen. Althans als je die nog nodig hebt.
Tegen deze tijd ben je toe aan wat vocht
Na de koffie haal je de fusee los. Dit is een kwestie van het borgboutje helemaal onder aan je veerpoot weghalen. Dan plaats je een blok hout op je draagarm en sla je met een hamer op het blok hout. Flink rammen dan schiet die fusee zo los.
Nu kan je de veerpoot naar de buitenkant toe trekken. Zorg er wel voor dat je de aandrijfas in de bak laat zitten ivm olielekkage. Je kan misschien as ook vastzetten met tyraps ofzo. (I sure love tyraps).
Dan hangt je veer poot aan de onderkant los en is het enkel zaak om de 2 moeren waarmee die aan de bovenkant vastzit los te draaien. Dan komt ie zo naar beneden zetten.
Zal eens kijken of ik nog wat foto's heb. Lijkt dit verdorie wel een how to te worden
Wiel eraf. Dat red je, ik weet dat je dat red
Je wielmoer eraf. Die grote dus. Dop 32 meen ik. Neem minstens een staat van 60cm Als je hem losdraait moet je iemand vinden die hard op de rem trapt.
Draai de moer van de stuurkogel er zover af dat de moer iets uitsteekt tov de bout, en ga er dan als een botte hercules op staan rammen zodat ie eruit schiet. Tip aan de zijkant tikken wil ook wel es helpen. Als ie heel goed vastzit is het kruipolietime.
Dan de remklauw verwijderen. aan de binnenkant zitten 2 zeskantbouten of imbusbouten. Zorg voor een passende dop. Denk eraan deze hufters kunnen vastzitten in dat geval moet je je sleutel verlengen. Kijk uit dat je de boel niet doldraait.
Als je je klauw eraf hebt dan moet je hem efen ophangen in je wielkast met tyraps ofzo om je remslangen te ontlasten.
Nou is het een koekie om de schijf eraf te halen. Althans als je die nog nodig hebt.
Tegen deze tijd ben je toe aan wat vocht
Na de koffie haal je de fusee los. Dit is een kwestie van het borgboutje helemaal onder aan je veerpoot weghalen. Dan plaats je een blok hout op je draagarm en sla je met een hamer op het blok hout. Flink rammen dan schiet die fusee zo los.
Nu kan je de veerpoot naar de buitenkant toe trekken. Zorg er wel voor dat je de aandrijfas in de bak laat zitten ivm olielekkage. Je kan misschien as ook vastzetten met tyraps ofzo. (I sure love tyraps).
Dan hangt je veer poot aan de onderkant los en is het enkel zaak om de 2 moeren waarmee die aan de bovenkant vastzit los te draaien. Dan komt ie zo naar beneden zetten.
Zal eens kijken of ik nog wat foto's heb. Lijkt dit verdorie wel een how to te worden
Don't walk behind me, I may not lead. Don't walk in front of me, I may not follow. Don't walk beside me either. Just pretty much leave me the f#ck alone.
-
mvdm
- Beginnend AX liefhebber
- Posts: 66
- Joined: MonJun07, 2004 2:24:59 PM
- Location: Buiten Nederland
- Contact:
Je wielmoer eraf. Die grote dus. Dop 32 meen ik. Neem minstens een staat van 60cm Als je hem losdraait moet je iemand vinden die hard op de rem trapt.
Die wielmoer is maat 30, neem daar een hele stevige (goede kwaliteit) dop voor want anders draai je hem zonder twijfel naar de kl..ten. Die moer is met 250 Nm vastgezet en om die er makkelijk af te halen doe je er goed aan dat als allereerste te doen, dwz. als je wagen met het wiel nog op de grond staat. Zet daarbij je auto op de handrem en in de 1e versnelling op die manier heb je geen hulp van iemand anders nodig. Neem een zware momentsleutel of een dopsleutel met verlengpijp en tik voordat je eraan gaat hangen met een ronde steenbijtel de 'putjes' die voor de borging van de moer zorgen er een beetje uit. Op die manier is het losdraaien van die moer heel wat makkelijker.
O ja, verder is het wel handig om de olie uit je versnellingsbak af te tappen want ongewild kan die aandrijfas wel eens een beetje eruit schieten (hij staat onder spanning) en dan heb je dus een mooi olieplek onder je wagen en moet je weer naar die autobeun toe om versnellingsbakolie te halen want die heb je natuurlijk niet... en dat gebeurd altijd op zondagavond om 10 uur als je nog net een uurtje hebt om de zaak af te maken....
Wie zei hier ook alweer wat over vloeken, zuchten en heel moe worden?
Dat idee van die how-to is niet slecht Sander! Beginnen we met punt 1:
zorg voor liters koffie en/of bier.
Happy (o ja?) sleutelen!
AX GTi: 220km/h eat my dust!
ik heb al diverse wielmoeren losgedraait met een dop uit het aldi setje. Waarvan eentje die echt vastgeroest zat (Lang leve de luchtsleutel) Na 2 minuten hamerren kwam ie los. Moet wel zeggen dat het me idd verbaasde dat die dop niet explodeerde ofzo.
Dat met de auto op de grond kan je in veel gevallen vergeten omdat veel franse wielen geen naafgat hebben. Daar zijn ze met het balanceren ook altijd erg blij mee kan ik je zeggen.
Zaterdag nog een aandrijfas eruit gehaald en erin gezet met een verlies van ongeveer 100 ml olie. moet je wel met zn tweeen zijn overigens.
Dat met de auto op de grond kan je in veel gevallen vergeten omdat veel franse wielen geen naafgat hebben. Daar zijn ze met het balanceren ook altijd erg blij mee kan ik je zeggen.
Zaterdag nog een aandrijfas eruit gehaald en erin gezet met een verlies van ongeveer 100 ml olie. moet je wel met zn tweeen zijn overigens.
Don't walk behind me, I may not lead. Don't walk in front of me, I may not follow. Don't walk beside me either. Just pretty much leave me the f#ck alone.
-
jeffrey van dal
- AX liefhebber
- Posts: 403
- Joined: TueJan20, 2004 8:24:12 PM
- Location: vlijmen
- Contact:
ey maar zitten op die veerpoten geen schijven op dan???
want omdat schroefie los te maken zal je vies tegen vallen.
was eerst bij ons ook begevemoment draaide we alleen de kop d`r af van die schroef en de rest bleef zitten.
maar dat is ook niet zo erg hoor dat de schijf los zit.
want je remklauw, en die moer die om de aandrijfas zit ben z`n naam vergeten
en het wiel houden de schijf op z`n plek dus is niet erg als je perongelijk dat schroefjekapot draait.
groetjes jeffrey
want omdat schroefie los te maken zal je vies tegen vallen.
was eerst bij ons ook begevemoment draaide we alleen de kop d`r af van die schroef en de rest bleef zitten.
maar dat is ook niet zo erg hoor dat de schijf los zit.
want je remklauw, en die moer die om de aandrijfas zit ben z`n naam vergeten
en het wiel houden de schijf op z`n plek dus is niet erg als je perongelijk dat schroefjekapot draait.
groetjes jeffrey
-
jeffrey van dal
- AX liefhebber
- Posts: 403
- Joined: TueJan20, 2004 8:24:12 PM
- Location: vlijmen
- Contact:
Brutus wrote:Yeeez luitjes...
Met al deze uitgebreide verhalen moet het toch lukken! Ik heb nog eens gekeken naar mijn schijven en blokken.. En denk dat ik daar ook maar direct mee bezig moet!
Ik wacht nog even de foto's af en dan gaan met die banaan dacht ik zo!
jah denkt va nwel.
lukt al als je een beetje logisch kijkt en denkt.
het volgt z`n eigen allemaal wel hoor.
groetjes jeffrey
Gelukkig ben ik geen klungel ofzo...
Ben nog wel technisch aangelegd.. alleen op het gebied van auto's word het moeilijk.. want daar mag niks mis gaan... Want zonder auto ben ik nergens... vandaar eerst effe info inwinnen... Kan het zelf wel uitvogelen, maar dit scheelt een hoop!
Dus ja sander... Een wiel etc eraf halen lukt me heus..
Ben nog wel technisch aangelegd.. alleen op het gebied van auto's word het moeilijk.. want daar mag niks mis gaan... Want zonder auto ben ik nergens... vandaar eerst effe info inwinnen... Kan het zelf wel uitvogelen, maar dit scheelt een hoop!
Dus ja sander... Een wiel etc eraf halen lukt me heus..
Wat voor schijven ga je erop gooien Brutus? En wat voor blokjes?
En doe me een lol, monteer op zijn minst aan de voorkant Goodrigde remslangen. Heb je direct veel meer pedaaldruk.
Foto's duurt dus wel nog zeker een week voordat ik daar tijd voor heb hoor. Is ook een beetje veel om te mailen vrees ik.
Groet,
Antoine
En doe me een lol, monteer op zijn minst aan de voorkant Goodrigde remslangen. Heb je direct veel meer pedaaldruk.
Foto's duurt dus wel nog zeker een week voordat ik daar tijd voor heb hoor. Is ook een beetje veel om te mailen vrees ik.
Groet,
Antoine
KMvrtr wrote:Wat voor schijven ga je erop gooien Brutus? En wat voor blokjes?
En doe me een lol, monteer op zijn minst aan de voorkant Goodrigde remslangen. Heb je direct veel meer pedaaldruk.
Foto's duurt dus wel nog zeker een week voordat ik daar tijd voor heb hoor. Is ook een beetje veel om te mailen vrees ik.
Groet,
Antoine
Aha.. ik zal direct eens kijken naar de slangen... En een betere automaterialenboer (GALGJE) heeft deze slangen?
Foto's mag je altijd mailen... mijn server haalt ze wel binnen dus problemen met ruimte heb ik niet!
Schijven en blokken weet ik nog niet.. Weet wel dat mijn druk wat weg aan het vallen is... Moet nu wel verder trappen om goed te remmen...
Ik ga me eens goed laten informeren over wat voor soort schijfen en blokken er in de buurt te koop zijn... Waarschijnlijk Brembo.. (toch)
Brutus,
Doe jezelf een plezier en bestel de hele reut bij Sandtler via www.dutchpowertrading.nl
Goeie prijzen en betrouwbare kwaliteit.
De standaard remschijven zijn al beter dan de originele Citroën schijven, maar GT schijven zijn natuurlijk nog beter.
Het echte remmen doen niet je schijven, maar je blokjes. De kunst is om blokjes te kiezen die goed vertragen, maar je blokken niet opvreten.
Voor een AX zijn Ferodo DS2500 blokjes zeer geschikt. Forse vertraging en bestand tegen redelijk hoge temperaturen.
Ook remslangen kun je op die site bestellen.
Kom meteen ik op het volgende. Vervangen van remslangen betekent dat je sowieso je remvloeistof moet vervangen, je moet het systeem immers aftappen als je dat doet. Dat kan sowieso geen kwaad, wordt meestal veel te weinig gedaan.
Als je steeds harder moet trappen heb je dik kans dat je remvloeistof flink af aan het takelen is. Met verse remvloeistof en nieuwe remslangen heb je waarschijnlijk al een pedaaldruk waar je helemaal akelig van wordt.
De rest is gewoon verwennerij, maar niet per s? nodig. Met dikke schijven en dite remblokken heb je gewoon een superdeluxe remsysteem. Enige risico is dat het overbemeten wordt. Dan heb je geen rempedaal, maar een aan-uit schakelaar.
Hele stoere remschijven (bijvoorbeeld Brembo's) ogen vast heel goed, maar dragen relatief weinig bij aan je remvermogen. Daar schuilt dus niet veel gevaar in, behalve dat het je dik knaken gaat kosten.
Bestel gewoon DOT 4 remvloeistof. DOT 5.1 mag ook, en is bestand tegen hogere temperaturen, maar heb je met een AX op de openbare weg echt niet nodig. Enige uitzondering is als je de hele dag Alpenpassen af aan het racen bent, en aangezien de Alpen niet in Nederland liggen...
Hoe dan ook, succes ermee!
Groet,
Antoine
Doe jezelf een plezier en bestel de hele reut bij Sandtler via www.dutchpowertrading.nl
Goeie prijzen en betrouwbare kwaliteit.
De standaard remschijven zijn al beter dan de originele Citroën schijven, maar GT schijven zijn natuurlijk nog beter.
Het echte remmen doen niet je schijven, maar je blokjes. De kunst is om blokjes te kiezen die goed vertragen, maar je blokken niet opvreten.
Voor een AX zijn Ferodo DS2500 blokjes zeer geschikt. Forse vertraging en bestand tegen redelijk hoge temperaturen.
Ook remslangen kun je op die site bestellen.
Kom meteen ik op het volgende. Vervangen van remslangen betekent dat je sowieso je remvloeistof moet vervangen, je moet het systeem immers aftappen als je dat doet. Dat kan sowieso geen kwaad, wordt meestal veel te weinig gedaan.
Als je steeds harder moet trappen heb je dik kans dat je remvloeistof flink af aan het takelen is. Met verse remvloeistof en nieuwe remslangen heb je waarschijnlijk al een pedaaldruk waar je helemaal akelig van wordt.
De rest is gewoon verwennerij, maar niet per s? nodig. Met dikke schijven en dite remblokken heb je gewoon een superdeluxe remsysteem. Enige risico is dat het overbemeten wordt. Dan heb je geen rempedaal, maar een aan-uit schakelaar.
Hele stoere remschijven (bijvoorbeeld Brembo's) ogen vast heel goed, maar dragen relatief weinig bij aan je remvermogen. Daar schuilt dus niet veel gevaar in, behalve dat het je dik knaken gaat kosten.
Bestel gewoon DOT 4 remvloeistof. DOT 5.1 mag ook, en is bestand tegen hogere temperaturen, maar heb je met een AX op de openbare weg echt niet nodig. Enige uitzondering is als je de hele dag Alpenpassen af aan het racen bent, en aangezien de Alpen niet in Nederland liggen...
Hoe dan ook, succes ermee!
Groet,
Antoine
die info over de remmen is zeker handig!
kan iemand dat even copy-posten naar het remmen howto gedeelte? lijkt me slim
maaruhm, over verlagen achter.. als je daar nou gele koni's zet, dan kan je m toch al laten zakken? en hoef je niet dat geklooi te doen zoals ze dat bij die Saxo/205 doen? dat verstellen?
andere demper eronder, hoogte instellen en wieltjes eropplakken?
kan iemand dat even copy-posten naar het remmen howto gedeelte?
lijkt me slim
maaruhm, over verlagen achter.. als je daar nou gele koni's zet, dan kan je m toch al laten zakken? en hoef je niet dat geklooi te doen zoals ze dat bij die Saxo/205 doen? dat verstellen?
andere demper eronder, hoogte instellen en wieltjes eropplakken?
Nope, zo werkt dat niet bij een torsieas. Verhogen/verlagen doe je op de bekende (lastige) manier.
Je dempers doen precies wat ze zeggen. Ze 'dempen' de bewegingen van je achteras. Anders zou je blijven deinen van hobbel naar hobbel.
Instellen van de hoogte doe je met de torsieas. Aan dempers kun je geen hoogte instellen.
Wat je aan sommige dempers in kunt stellen is de weerstand. Met andere woorden, de demper kan stugger worden afgesteld. Heb je nou h?le dure dempers, dan kun je ingaande en de uitgaande slag apart afstellen. Maar dat is hogeschool onderstel techniek.
Volgens mij is het met de gele Koni's zelfs zo dat de verstelbaarheid bedoeld is om slijtage op te vangen. Maar dat is lang niet iedereen met mij eens.
Je kunt dus zelfs de achteras verlagen z?nder andere dempers te plaatsen. Rekenen er dan wel op dat je dempers sneller slijten.
Koni's en andere sportdempers zijn in principe alleen maar stugger. Dwz dat ze de veerbeweging sneller tot stoppen brengen. Maar ze zijn even lang als je standaard dempers.
Pas als je flink gaat verlagen wordt het tijd om een echt kortere demper te monteren. Een van normale lengte zou ook nog passen (en wordt vaak ook gedaan omdat het veel goedkoper is), maar die zou te snel gaan slijten.
Stel je maar voor dat een demper een werkende slag heeft van 10 centimer. Je vering kan 9 centimer inveren. De demper gebruikt dan vrijwel zijn gehele slag. Daarop is ie ook ontworpen en zo werkt ie prima.
Nou ga je de auto v?t verlagen. Veerweg is nog maar 4 centimeter of zo.
Diezelfde demper kan nu nog maar een klein stukkie van zijn werkende slag gebruiken. En daar gaat ie flink harder van slijten, bovendien dempt ie zo minder goed. Als je dus te ver gaat zakken heb je niet alleen stuggere dempers nodig, maar ook kortere. Want die zijn juist wel ontworpen met die korte werkende slag.
Hopelijk zeg ik het zo een beetje goed, dit is pre-koffie tekst....
Je dempers doen precies wat ze zeggen. Ze 'dempen' de bewegingen van je achteras. Anders zou je blijven deinen van hobbel naar hobbel.
Instellen van de hoogte doe je met de torsieas. Aan dempers kun je geen hoogte instellen.
Wat je aan sommige dempers in kunt stellen is de weerstand. Met andere woorden, de demper kan stugger worden afgesteld. Heb je nou h?le dure dempers, dan kun je ingaande en de uitgaande slag apart afstellen. Maar dat is hogeschool onderstel techniek.
Volgens mij is het met de gele Koni's zelfs zo dat de verstelbaarheid bedoeld is om slijtage op te vangen. Maar dat is lang niet iedereen met mij eens.
Je kunt dus zelfs de achteras verlagen z?nder andere dempers te plaatsen. Rekenen er dan wel op dat je dempers sneller slijten.
Koni's en andere sportdempers zijn in principe alleen maar stugger. Dwz dat ze de veerbeweging sneller tot stoppen brengen. Maar ze zijn even lang als je standaard dempers.
Pas als je flink gaat verlagen wordt het tijd om een echt kortere demper te monteren. Een van normale lengte zou ook nog passen (en wordt vaak ook gedaan omdat het veel goedkoper is), maar die zou te snel gaan slijten.
Stel je maar voor dat een demper een werkende slag heeft van 10 centimer. Je vering kan 9 centimer inveren. De demper gebruikt dan vrijwel zijn gehele slag. Daarop is ie ook ontworpen en zo werkt ie prima.
Nou ga je de auto v?t verlagen. Veerweg is nog maar 4 centimeter of zo.
Diezelfde demper kan nu nog maar een klein stukkie van zijn werkende slag gebruiken. En daar gaat ie flink harder van slijten, bovendien dempt ie zo minder goed. Als je dus te ver gaat zakken heb je niet alleen stuggere dempers nodig, maar ook kortere. Want die zijn juist wel ontworpen met die korte werkende slag.
Hopelijk zeg ik het zo een beetje goed, dit is pre-koffie tekst....
Last edited by KMvrtr on WedJun23, 2004 8:09:43 AM, edited 1 time in total.
je veren bepalen voor 99% hoever de auto naar beneden komt. De dempers zorgen ervoor dat ie wat harder wordt en minder snel in en uitveert.Als je lager wilt dan moet je voor andere veren en achter je torsiestang verdraaien of je kofferbak vol mdf storten.
Don't walk behind me, I may not lead. Don't walk in front of me, I may not follow. Don't walk beside me either. Just pretty much leave me the f#ck alone.